Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mierniki. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mierniki. Pokaż wszystkie posty

Suszarka do ubrań z pompą ciepła - zużycie energii

Po dosyć systematycznym teście kondensacyjnej suszarki do ubrań w klasycznym układzie (z grzałką elektryczną):
Mogłem przeprowadzić wyczekany test kondensacyjnej suszarki do ubrań z pompą ciepła. Nie było łatwo znaleźć posiadacza suszarki z pompą ciepła i do tego chętnego do pomocy. Ten test powstał dzięki uprzejmości kolegi z pracy, który posiada suszarkę Electrolux EDH3686GDE - dziękuję!


Dane producenta suszarki Electrolux EDH3686GDE:
  • Technologia suszenia: pompa ciepła.
  • Pojemność pełnego wsadu: 8,0 kg.
  • Efektywność kondensacji (skraplania): B.
  • Klasa efektywności energetycznej: A+.
  • Roczne zużycie energii 308 kWh przy 160 cyklach suszenia rocznie i standardowym programie do tkanin bawełnianych.
  • Cykl trwa 181 minut dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku.
  • Cykl trwa 101 minut dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku.
  • Wsad: 8 kg.
  • Poziom mocy akustycznej: 66 dB.
  • Pobierana moc 950 W.
  • 2,65 kWh - zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku.
  • 1,34  kWh - zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku

Suszarka z pompą ciepła pracuje w rodzinie podobnej do mojej: dwójka dorosłych plus infant. Układ prań i suszeń jest również analogiczny i często np. dwa prania łączone są z jednym suszeniem. Ten test przeprowadzany był przez miesiąc - mi nie wystarczyło cierpliwości, by czekać dłużej, a i kolegi nie chciałem obciążać takim obowiązkiem. Wg. mnie te kilka suszeń pozwala jednak wyciągnąć całkiem trafne wnioski.

Zagregowany wykres zużycia energii przez okres testu. Watomierz mierzył zużycie energii przez pralkę i suszarkę, ale te dwa sprzęty AGD nie pracowały jednocześnie.

Wyliczenie zużytej energii przez pralkę i suszarkę: 
Wyliczenia wskazują, że zużycie energii przez cały okres testów wyniosło 36,5 kWh, co przy przyjętej cenie 64 groszy za kWh daje koszt około 23 zł. Program szacuje, że w ciągu roku za energię elektryczną potrzebną do prania i suszenia będzie trzeba zapłacić około 240 zł.

*

UWAGA: W programie źle ustawiłem koszt kWh. Zamiast wpisać 0,64 ustawiłem 0,064. Pomyliłem się o jedno zero... Przez to wyniki (pozycje "Cost") muszą być pomnożona przez 10. To wystarczy, by uzyskac prawidłowy odczyt.
W programie nie mogę również ustawić polskiej waluty, zostawiłem więc funty. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na obliczenia.

*

W danym dniu można zaobserwować takie użycie pralki i suszarki:
- Pięć razy pranie.
- Jedno suszenie.
Nie mam danych, czy wszystkie pięć prań złożyło się na to jedno suszenie.
Od razu można spisać kilka uwag::
- Pralka, jak to pralka, posiada grzałkę i te okresy wskazujące na zużycie energii rzędu 2 kW to właśnie czas, gdy pralka podgrzewa wodę.
- Pranie jest przeprowadzane przy użyciu stosunkowo niskich temperatur i małych ilości rzeczy do prania - ach te różnokolorowe rzeczy(!), plus zapewne prane osobno rzeczy dla dziecka.
- Wstępnie wnioskuję (po wykresach), że pralka ma małe zużycie wody, czyli do jej podgrzania nie potrzebuje dużo energii. Podgrzewanie wody wpływa głównie na efektywność energetyczną pralki. Pytanie, czy pralka płucze należycie, czy też oszczędza wodę.
- Suszarka, a właściwie jej kompresor, pracuje w trybie ciągłym - zgodnie z oczekiwaniami.

***


Zużycie energii przez pralkę BOSCH WLX 2048 KPL.
Pojemności: 4.5 kg.
Prędkość wirowania: 1000 obr/min.
Klasa energetyczna: A+.
Klasa efektywności prania: A.
Klasa efektywności wirowania: C.
Zużycie wody w standardowym programie: 40 litrów.
Zużycie w programie standardowym: 0.76 kWh.

Dlaczego te dane są ważne? Czym szybciej pralka potrafi wirować; czym lepszą ma klasę wirowania - tym suszarka ma mniej do suszenia i zużywa mniej energii.

Ponieważ również pralka podlegała pomiarom, to przeprowadziłem te wyliczenia dla prania krótkiego (czas pracy grzałki rzędu 8 minut):

Oraz dla prania długiego (czas pracy grzałki rzędu 22 minut). Przypomnę, że grzałka tej mocy (czyli około 2 kW), przez godzinę zużyje 2 kWh, co będzie kosztować 0,64 zł * 2 = 1,28 zł.
Wykresy można porównać do mojej pralki:
Zużycie prądu: pralka firmy Hoover.
Widać, że w porównaniu do mojej pralki, silnik pralki kolegi zużywa chwilowo więcej energii (ponad 500 W), czyli prawdopodobnie ma większą moc. W tym modelu pralki użyty jest też silnik komutatorowy, więc skąd taka różnica, skoro moja pralka wiruje do 1200 obrotów na minutę, a pralka kolegi do 1000 obrotów na minutę? 
Mogę przypuszczać, że w pralce BOSCH użyty jest jeden silnik montowany w całej gamie produktów tej firmy, a szybkość jego wirowania jest ustawiona (ograniczona) sterownikiem. Możliwe więc, że ten sam silnik występuje również w modelach o większej prędkości wirowania, lub(i) o większym załadunku.

***


 2016.12.22:

Prania w ciągu dnia:

Suszenie w tym samym dniu:
 Ciekawe, że zużycie energii wzrasta wraz z upływem czasu. Oznacza to, że czym ubrania są bardziej suche, tym większe jest zużycie energii przez pompę ciepła. 

Obliczone zużycie energii suszarki do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10). Na dole można odczytać czas suszenia:

Wykresy pracy suszarki można porównać z moją suszarką:
Zużycie prądu przez urządzenia domowe i ich współczynnik mocy cos(phi) – cos(φ)
(pozycja numer 30) 

***


2017.01.02:

Prania i suszenie w ciągu dnia (w zbliżonym czasie):
W programie marker wskazujący mierzone parametry jest ustawiony na miejsce, gdy suszarka przestała już suszyć. W takim trybie, gdy suszarka nie jest wyłączona, a oczekuje na wyłączenie (czasami tylko wykonując obrót bębnem, by ubrania się nie pogniotły) zużywa około 12 W.

Obliczone zużycie energii suszarki do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

***


2017.01.10  i  2017.01.11:

Prania i suszenia:

Suszenie 2017.01.10.
Obliczone zużycie energii suszarki do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

Suszenie 2017.01.11:
Wnioskuję z tego wykresu, że zapełnił się zbiornik na skropliny. Ciekawe, że w tym czasie suszarka nadal pobiera około 206 W (marker jest ustawiony prawie na środek tego okresu).

Obliczone zużycie energii suszarki do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

Ustawiony marker na szczytowe obciążenie pozwala odczytać, że wynosi ono około 986 W.
Prawie 1 kW ustawia suszarkę z pompą ciepła w jednym szeregu z mocniejszymi klimatyzatorami, a nie z lodówkami:
Przypomnę, że łącze te trzy urządzenia, ze względu na identyczną zasadę działania.

***


2017.01.18:

Prania i suszenie w ciągu dnia (w zbliżonym czasie):

Obliczone zużycie energii przez suszarkę do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

***


2017.01.19:
Obliczone zużycie energii przez suszarkę do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

***


2017.01.25:

Prania i suszenie w ciągu dnia (w zbliżonym czasie):

Obliczone zużycie energii prań i suszenia, oraz jej koszt (przypominam, koszt x10):

 Obliczone zużycie energii przez suszarkę do ubrań i jej koszt (przypominam, koszt x10):

***


Zakończenie wpisu powinno owocować wnioskami. Ja jednak nie lubię podawać wszystko "na tacy", jak to obecnie jest przyjęte. Jest mi niezmiernie miło, że piszę dla osób myślących: uważnie oglądających moje filmy i czytających moje wpisy na blogu. Tak wnioskuję po komentarzach. Dzięki temu i ja mogę się czegoś nauczyć.
Właśnie dlatego w wielu moich materiałach trzeba samemu coś policzyć, nawet używając prostego prawa Ohma, lub mnożąc podziałki na oscyloskopie.

Na potrzeby porównania suszarki kondensacyjnej w układzie klasycznym i z pompą ciepła kupiłem watomierze, poświęciłem mój czas i czas mojej żony. Tak samo mój Kolega, wraz z Małżonką, przeznaczyli swój czas na przeprowadzenie testów. Wyprowadzenie wniosków pozostawiam już czytelnikom. W końcu to o Wasze pieniądze chodzi, a i priorytety zakupu mogą być różne.
Wpis o suszarce "klasycznej" kończy dokładne zestawienie. W tym wpisie koszt każdego suszenia jest obliczony i widoczny na zamieszczonych obrazkach.

Pod zastanowienie podam tylko dwa aspekty takiego porównania:
1) Czas suszenia. Przysłowie mówi, że "czas to pieniądz". Ostatnio wyprałem rano kurtkę zimową, wysuszyłem i przed obiadem w niej wyszedłem.
2) Zwrot inwestycji. Bardziej skomplikowana suszarka z pompą ciepła musi być droższa i tak też faktycznie jest. Czy wydając większe pieniądze na zakup zwróci nam się ta inwestycja? Ryzykujemy większymi kosztami naprawy bardziej skomplikowanego urządzenia. Rozwinięciem tego pytania jest, czy zaczniemy zarabiać na takiej inwestycji?

***





Update: 2017.02.19
Create: 2017.02.19
Autor: Brak komentarzy:
Etykiety: , , , , , , ,

Rozładowanie akumulatora, czy mam go wymienić?

Poniższy film wykonałem zainspirowany źle wykonanym pomiarem pokazanym na innym filmie na YT. Niespodziewanie okazał się ważny dla wielu osób. Dlatego rozwijam ten temat o kilka podstawowych porad.

Pobór prądu podczas postoju samochodu - jak zmierzyć pobór prądu? 


Pobór prądu podczas postoju wynoszący np.: 50-70 mA jest OK, szczególnie dla nowoczesnego samochodu. Takie natężenie nie jest powodem, by ładować akumulator co dwa dni. W takim przypadku najbardziej podejrzewam ładowanie (alternator, regulator, diody), choć możliwe, że problem z ładowaniem spowodował też uszkodzenie akumulatora.

Należy jednak pamiętać, że czym większy jest pobór prądu podczas postoju, tym krótsze są okresy, gdy samochód może stać bezczynnie. Gdy akumulator ma małą pojemność, np. z powodu wieku, może się okazać, że chociaż raz na tydzień musimy się samochodem przejechać.

*

Uwaga: wszelkie prace przy akumulatorze (ogólnie elektryce) mogą spowodować zwarcie, uszkodzenia, a nawet wybuch akumulatora. Gdy nie jesteśmy pewni swoich umiejętności zdajmy się na fachowców. Przy nowoczesnych samochodach straty mogą obejmować komputery, i inną elektronikę, co jest kosztowne.

*

Jeżeli problemem nie jest rozładowanie w czasie postoju, można sprawdzić:

1) Czystość klem i zacisków akumulatora.
Klemy należy oczyścić papierem ściernym, choc lepszy jest czyścik tego typu (są dostępne w supermarketach budowlanych):
Ważne jest, by nie "wetrzeć" drobin papieru ściernego w ołowiowe zaciski akumulatora i/lub klemy (klemy czyścimy od wewnątrz, tam gdzie stykają się z zaciskami akumulatora). Następnie oczyszczone miejsca cienko smarujemy towotem, smarem silikonowym, czy nawet spryskujemy preparatem typu WD40, czy CX80. Chodzi o to, by cienka warstwa smaru ochroniła oczyszczony metal przed utlenianiem się.

2) Czy klemy się nie grzeją podczas pracy silnika?
Gdy skończymy jazdę (chodzi o to, by samochód był używany choc przez kilkanaście minut) sprawdźmy połączenie klem z ich przewodami. W tym miejscu potrafią powstać tlenki wprowadzając rezystancję i powodujące problem. Objawem złego połączenia jest własnie nagrzewanie się tego miejsca. Naprawa wymaga odrobiny zdolności manualnych, ponieważ najczęściej oryginalne przewody są bardzo krótkie.

3) Bezpieczniki od plusa akumulatora.
Sprawdzamy miejsca ich połączeń  z przewodami. Sprawdzamy czy przewody są dokręcone. Proszę uważać, by nie zrobić zwarcia!

4) Połączenie kabla od minusa akumulatora z karoserią.
Trzeba sprawdzić stan połączenia tego kabla z karoserią zarówno wizualnie, jak i należy sprawdzić, czy to miejsce się nie nagrzewa. Czy kabel w końcówce oczkowej jest pewnie osadzony? Objawem złego połączenia jest przygasanie wszystkich świateł, gdy działają światła stopu lub kierunkowskazy.

5) Czy połączenia kabli przy alternatorze są czyste i dokręcone.
Sprawdzenie tego bywa trudniejsze, często dostęp do alternatora wymaga podniesienia samochodu (lub dostępu do kanału). Najlepiej jest odkręcić kable, oczyścić miejsca łączeń i ponownie przykręcić. Podczas tego należy zwrócić uwagę na osadzenie kabli w końcówkach oczkowych, oraz warto taką samą operację przeprowadzić dla kabli rozrusznika.

6)Napięcie (wolty) mierzone na zaciskach akumulatora.
Uwaga: mierzymy napięcie (wolty), a nie natężenie, jak na powyższym filmie. Należy przełączyć przewody multimetru i ustawić odpowiedni zakres. 
Napięcie powinno zbliżać się do 14,4 V, a 13,8 V to jest za mało. Przy tym pomiarze ważne są każde dziesiąte części wolta, dlatego potrzebny jest przyzwoity multimetr. Czasami napiecie może wzrastać do 14,7 V - dzieje się tak zimą w niektórych markach samochodów i to jest OK. 

7) Sprawdzenie połączenie silnika z karoserią
Warto sprawdzić, czy silnik ma prawidłowe połączenie z karoserią - chodzi mi o połączenie elektryczne. Ten pomiar można przeprowadzić na kilka sposobów. Ja polecam taki: zmierzmy napięcie pomiedzy ujemnym zaciskiem akumulatora, a blokiem silnika. Tak, sprawdzamy rezystancję za pomoca pomiaru napiecia. Zmierzone napiecie powinno być poniżej 0,5 V przy pracującym silniku i włączonych odbiornikach (światła, ogrzewanie tylnej szyby, radio).

8) Czy kontrolka ładowania jest sprawna?
Przed uruchomieniem silnika powinna zapalać się kontrolka ładowania, a po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Inny stan wskazuje na usterkę. Szczególnie dotkliwe jest to, że w wielu samochodach uszkodzenie kontrolki ładowania (żarówki) powoduje, że alternator nie wzbudzi się i nie będzie ładowania akumulatora.

*

Przed podjęciem decyzji o wymianie akumulatora, w domowych warunkach, możemy przeprowadzić praktycznie tylko te operacje. To samo dowiemy się u autoelektryka szybko (gdy ma specjalistyczny miernik) i za niewielką sumę. Jednak warto, szczególnie przy kilkuletnim samochodzie, wykonać choćby czyszczenie klem i zacisków akumulatora. Przy okazji wizyty u mechanika można poprosić o sprawdzenie połączeń przewodów przy alternatorze i akumulatorze.
Niestety, zaniedbanie sprawy ładowania szybko prowadzi do uszkodzenia akumulatora. Trzeba też pamiętać, że już przy temperaturze wynoszącej zero stopni Celsjusza pojemność akumulatora spada o około połowę - tak wykazały moje testy (dane producentów akumulatorów są bardziej optymistyczne). Dlatego połączenie akumulatora o zmniejszonej pojemności (np. przez zasiarczenie) i niskiej temperatury bywa okazją do zapoznania się z lokalnym transportem zbiorowym.

***


Powiązane wpisy:

***


Więcej na:
Tigra / samochód

***


Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)


Update: 2016.11.21
Create: 2016.11.21
Autor: 1 komentarz:
Etykiety: , , , , , ,

Meratronik U726 electronic voltometer

Kolejny interesujący miernik z przed lat. Wyprodukowany przez Meratronik w 1977 roku mierzy napięcie, natężenie i rezystancję.

Szukałem ten model miernika z dwóch powodów:
- Olbrzymiej rezystancji wewnętrznej przy częstotliwości mierzonego sygnału aż do 1,2 GHz.
- Ceny.
Pierwszy parametr jest stricte techniczny, a drugi... po prostu za rzadko potrzebuję wykonywać tego typu pomiary, by inwestować w jakiś zachodni sprzęt (ze względu na cenę też używany). Ten miernik może ma odrobinę słabsze parametry do jakiegoś miernika HP, ale jest kilka- kilkanaście razy tańszy... Głównie z tego powody, że jest mało znany.

Zakresy:

Pomiar napiecia stałego: od 2 mV do 1000 V.
Rezystancja wejściowa dla DC 100 MΩ.

 Pomiar prądu stałego: od 20 pA do 100 mA.
Spadek napięcia: 100 mV, co oznacza rezystancję:
Zakres: 1 nA; rezystancja: 100 MΩ.
Zakres: 10 nA; rezystancja: 10 MΩ.
Zakres: 100 nA; rezystancja: 1 MΩ.
Zakres: 1 μA; rezystancja: 100 kΩ.
Zakres: 10 μA; rezystancja: 10 kΩ.
Zakres: 100 μA; rezystancja: 1 kΩ.
Zakres: 1 mA; rezystancja: 100 Ω.
Zakres: 10 mA; rezystancja: 10 Ω.
Zakres: 100 mA; rezystancja: 1 Ω.

Pomiar napiecia zmiennego: 
Miernik jest skalowany w wartościach skutecznych dla napiecia sinusoidalnego przemiennego.
Dużą rezystancję miernik zawdzięcza wykorzystaniu w aktywnej sondzie lampy elektronowej EA52. Dzięki temu miernik (sonda) w minimalnym stopniu wnosi pasożytniczą reaktancję do mierzonego układu:
- Dla częstotliwości  od 20 Hz do 10 kHz rezystancja wejściowa wynosi około 10 MΩ.
- Dla częstotliwości  od 20 kHz do 70 MHz rezystancja wejściowa wynosi około 1 MΩ.
- Dla częstotliwości  od 70 Hz do 330 MHz rezystancja wejściowa wynosi około 100 kΩ.
- Dla częstotliwości  od 330 Mhz do 1,2 GHz rezystancja wejściowa wynosi około 10 kΩ.
Warto zaznaczyć, że pomiar może być dokonywany od 50 mV do 300 V, przy czym powyżej częstotliwości 330 MHz napięcie maksymalne oblicza się dzieląc 100000 przez częstotliwość mierzonego sygnału (w MHz). Przykład: dla częstotliwości 1 Ghz dzielimy 100000 przez 1000 (MHz) i otrzymujemy 100 V.
Jak widać połączenie możliwości mierzenia tak wysokiego napięcia przy tak wysokiej rezystancji jest nadal bardzo rzadko występującą cechą. To są parametry, które w dalszym ciągu nie są do osiągnięcia przez cyfrówki.

Pomiar rezystancji: od 2Ω do 1 GΩ.

***


Kabel zasilający od strony miernika:



Oryginalna wtyczka w standardzie niemieckim. Musiałem ja oczywiście wymienić.


Sonda do pomiaru wysokiej częstotliwości i jej kondensator:

Kondensator w sondzie jeżeli jest zgodny z innymi sondami Meratronika i powinien wytrzymać 2 kV:

Kabel sondy w. cz.:


To jest aktywna sonda lampowa:







Zakresy pomiarowe i nalepka, której nie da się łatwo usunąć:


Prawdopodobnie wyjście do rejestratora danych:















Pierwszy raz spotkałem w takim sprzęcie uszczelkę gniazda bezpiecznika:

Z tyłu miernika jest miejsce do zamontowania sondy w. cz.:

***


Filmy:


Meratronik U726 - test pomiaru napięcia przemiennego (V AC):


Meratronik U726 - test pomiaru napięcia stałego (V AC) i rezystancji (Ω):


Meratronik U726 - rezystancja wewnętrzna, oraz rezystancja sondy wysokiej częstotliwości (input Ω):

****


********

Inne wpisy:
Update:  2016.10.16
Create:  2016.10.16
Autor: Brak komentarzy:
Etykiety: , ,
Subskrybuj: Posty (Atom)