Pokazywanie postów oznaczonych etykietą naprawy. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą naprawy. Pokaż wszystkie posty

Rozładowanie akumulatora, czy mam go wymienić?

Poniższy film wykonałem zainspirowany źle wykonanym pomiarem pokazanym na innym filmie na YT. Niespodziewanie okazał się ważny dla wielu osób. Dlatego rozwijam ten temat o kilka podstawowych porad.

Pobór prądu podczas postoju samochodu - jak zmierzyć pobór prądu? 


Pobór prądu podczas postoju wynoszący np.: 50-70 mA jest OK, szczególnie dla nowoczesnego samochodu. Takie natężenie nie jest powodem, by ładować akumulator co dwa dni. W takim przypadku najbardziej podejrzewam ładowanie (alternator, regulator, diody), choć możliwe, że problem z ładowaniem spowodował też uszkodzenie akumulatora.

Należy jednak pamiętać, że czym większy jest pobór prądu podczas postoju, tym krótsze są okresy, gdy samochód może stać bezczynnie. Gdy akumulator ma małą pojemność, np. z powodu wieku, może się okazać, że chociaż raz na tydzień musimy się samochodem przejechać.

*

Uwaga: wszelkie prace przy akumulatorze (ogólnie elektryce) mogą spowodować zwarcie, uszkodzenia, a nawet wybuch akumulatora. Gdy nie jesteśmy pewni swoich umiejętności zdajmy się na fachowców. Przy nowoczesnych samochodach straty mogą obejmować komputery, i inną elektronikę, co jest kosztowne.

*

Jeżeli problemem nie jest rozładowanie w czasie postoju, można sprawdzić:

1) Czystość klem i zacisków akumulatora.
Klemy należy oczyścić papierem ściernym, choc lepszy jest czyścik tego typu (są dostępne w supermarketach budowlanych):
Ważne jest, by nie "wetrzeć" drobin papieru ściernego w ołowiowe zaciski akumulatora i/lub klemy (klemy czyścimy od wewnątrz, tam gdzie stykają się z zaciskami akumulatora). Następnie oczyszczone miejsca cienko smarujemy towotem, smarem silikonowym, czy nawet spryskujemy preparatem typu WD40, czy CX80. Chodzi o to, by cienka warstwa smaru ochroniła oczyszczony metal przed utlenianiem się.

2) Czy klemy się nie grzeją podczas pracy silnika?
Gdy skończymy jazdę (chodzi o to, by samochód był używany choc przez kilkanaście minut) sprawdźmy połączenie klem z ich przewodami. W tym miejscu potrafią powstać tlenki wprowadzając rezystancję i powodujące problem. Objawem złego połączenia jest własnie nagrzewanie się tego miejsca. Naprawa wymaga odrobiny zdolności manualnych, ponieważ najczęściej oryginalne przewody są bardzo krótkie.

3) Bezpieczniki od plusa akumulatora.
Sprawdzamy miejsca ich połączeń  z przewodami. Sprawdzamy czy przewody są dokręcone. Proszę uważać, by nie zrobić zwarcia!

4) Połączenie kabla od minusa akumulatora z karoserią.
Trzeba sprawdzić stan połączenia tego kabla z karoserią zarówno wizualnie, jak i należy sprawdzić, czy to miejsce się nie nagrzewa. Czy kabel w końcówce oczkowej jest pewnie osadzony? Objawem złego połączenia jest przygasanie wszystkich świateł, gdy działają światła stopu lub kierunkowskazy.

5) Czy połączenia kabli przy alternatorze są czyste i dokręcone.
Sprawdzenie tego bywa trudniejsze, często dostęp do alternatora wymaga podniesienia samochodu (lub dostępu do kanału). Najlepiej jest odkręcić kable, oczyścić miejsca łączeń i ponownie przykręcić. Podczas tego należy zwrócić uwagę na osadzenie kabli w końcówkach oczkowych, oraz warto taką samą operację przeprowadzić dla kabli rozrusznika.

6)Napięcie (wolty) mierzone na zaciskach akumulatora.
Uwaga: mierzymy napięcie (wolty), a nie natężenie, jak na powyższym filmie. Należy przełączyć przewody multimetru i ustawić odpowiedni zakres. 
Napięcie powinno zbliżać się do 14,4 V, a 13,8 V to jest za mało. Przy tym pomiarze ważne są każde dziesiąte części wolta, dlatego potrzebny jest przyzwoity multimetr. Czasami napiecie może wzrastać do 14,7 V - dzieje się tak zimą w niektórych markach samochodów i to jest OK. 

7) Sprawdzenie połączenie silnika z karoserią
Warto sprawdzić, czy silnik ma prawidłowe połączenie z karoserią - chodzi mi o połączenie elektryczne. Ten pomiar można przeprowadzić na kilka sposobów. Ja polecam taki: zmierzmy napięcie pomiedzy ujemnym zaciskiem akumulatora, a blokiem silnika. Tak, sprawdzamy rezystancję za pomoca pomiaru napiecia. Zmierzone napiecie powinno być poniżej 0,5 V przy pracującym silniku i włączonych odbiornikach (światła, ogrzewanie tylnej szyby, radio).

8) Czy kontrolka ładowania jest sprawna?
Przed uruchomieniem silnika powinna zapalać się kontrolka ładowania, a po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Inny stan wskazuje na usterkę. Szczególnie dotkliwe jest to, że w wielu samochodach uszkodzenie kontrolki ładowania (żarówki) powoduje, że alternator nie wzbudzi się i nie będzie ładowania akumulatora.

*

Przed podjęciem decyzji o wymianie akumulatora, w domowych warunkach, możemy przeprowadzić praktycznie tylko te operacje. To samo dowiemy się u autoelektryka szybko (gdy ma specjalistyczny miernik) i za niewielką sumę. Jednak warto, szczególnie przy kilkuletnim samochodzie, wykonać choćby czyszczenie klem i zacisków akumulatora. Przy okazji wizyty u mechanika można poprosić o sprawdzenie połączeń przewodów przy alternatorze i akumulatorze.
Niestety, zaniedbanie sprawy ładowania szybko prowadzi do uszkodzenia akumulatora. Trzeba też pamiętać, że już przy temperaturze wynoszącej zero stopni Celsjusza pojemność akumulatora spada o około połowę - tak wykazały moje testy (dane producentów akumulatorów są bardziej optymistyczne). Dlatego połączenie akumulatora o zmniejszonej pojemności (np. przez zasiarczenie) i niskiej temperatury bywa okazją do zapoznania się z lokalnym transportem zbiorowym.

***


Powiązane wpisy:

***


Więcej na:
Tigra / samochód

***


Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)


Update: 2016.11.21
Create: 2016.11.21

Zestaw kluczy dla majsterkowicza

Od około 6 lat używam poniższy zestaw narzędziowy YATO 1/2" YT-3894, 225 części. Poniżej podam też kilka informacji za producentem.
Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść, oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).

Walizka jest praktyczna, chociaż nie najlżejsza: waży prawie 15 kg.


Bity wykonane ze stali S2. Z całego zestawu uszkodziłem na razie jeden element. HEX 10 mm.
 

Kupiłem w zamian inny, co widać na zdjęciu. Podobno ma być bardziej wytrzymały.

Wilgoć spowodowała rdzawy nalot. Zdarzało mi się kontynuować naprawy podczas deszczu...

Przy poniższych kluczach muszę zachować umiar. Nie mogę użyć całej siły, zaczynają się wyginać (ale potem wracają do pierwotnego kształtu).

Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane ze stali narzędziowej chromowo-wanadowej CrV 50BV3. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego.




Czy mogę polecić te narzędzia YATO?
Nie. Nie będę ich polecać. Nie mam w tym żadnego interesu, ani celu.
Napiszę za to tak: używam tych narzędzi do celów amatorskich, przy naprawach:
- Samochodów, swoich i znajomych.
- Rowerów.
- Pralek i innych urządzeń AGD w domu.
- Na działce przy naprawach i budowie nowych rzeczy.
Czasami niszczę drobniejsze narzędzia, gdyż nie wytrzymują obciążenia. Poniżej jest taki przykład, gdy zależało na odkręceniu zacisku hamulcowego - niestety, chyba go dokręcałem...



W całym moim zestawie YATO zniszczyłem tylko jeden element. Zdecydowanie użyłem za dużej siły jak na rozmiar 10 mm. 
Właśnie dlatego, że tylko jeden element uległ uszkodzeniu ponownie kupiłbym ten zestaw.

***


W zestawie znajdują się następujące elementy:

Nasadki 1/2": 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
Nasadki długie 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21 mm, L= 76 mm
Nasadki TORX-E: E16; E18; E20; E22; E24
Nasadki do świec 16 i 21 mm
Nasadki calowe: 7/16" [11,1 mm]; 1/2" [12,7 mm]; 9/16" [14,3 mm]; 5/8" [15,9 mm]; 11/16" [17,5 mm]; 3/4" [19,0 mm]; 13/16" [20,6 mm]; 7/8" [22,2 mm]
Nasadki udarowe: 17; 19; 21 mm
Przedłużki L= 125, L= 250 mm
Przegub Cardana
Pokrętło 254 mm z przetyczką
Adapter 1/2"x 1/4"
Grzechotka 72T
Adapter 1/2 kwadrat x 5/16"" 6-kt
Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm
Nasadki długie 3/8": 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 63 mm
Nasadki TORX-E: E10; E11; E12; E14
Nasadka do świec 18 mm
Przedłużki 3/8": L= 75 mm, L= 250 mm
Przegub Cardana
Grzechotka 72T
Adapter 3/8" kwadrat x 1/4" 6-kt
Holder magnetyczny 3/8"x 1/4""
Nasadki 1/4": 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm
Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9 mm, L= 50 mm
Nasadki calowe: 9/32" [7,1 mm]; 5/16" [7,9 mm]; 1/32" [8,7 mm]; 3/8" [9,5 mm]
Nasadki TORX-E: E4; E5; E6; E7; E8
Pokrętło wkrętakowe 150 mm
Grzechotka 72T
Pokrętło wkrętakowe 150 mm
Pokrętło "T" z przetyczką
Przegub Cardana
Przedłużki 1/4" L= 50 mm; L= 100 mm
Adapter do bitów L= 60 mm
Przejściówka do nasadek
Wkrętak nasadowy
Holder magnetyczny 1/4"x 1/4" L= 50 mm, L= 25 mm
Adapter 1/4" kwadrat x 1/4" 6-kt
Bity 1/4":
płaski: 3; 4; 5.5; 6.5; 7; 8; 9 mm, L= 25 mm
skrętny [TriWings]: TW1; TW2; TW3; TW4 L= 25 mm
philips: PH0; PH1; PH2; PH3, L= 25 mm
pozidrive: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3, L= 25 mm
HEX: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm, L= 25 mm
TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; L= 25 mm
TORX z dziurką: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; L= 25 mm
Spanner: 4; 5; 8; 10 mm, L= 25 mm
HEX wewn.: 4; 5; 6; 7; 8 mm, L= 25 mm
TorqSet: 6; 8; 10 mm, L= 25 mm
FiveLobe: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm, L= 25 mm
Bity 5/16":
płaski: 8; 9; 10 mm, L= 30 mm
philips: PH3; PH4, L= 30 mm
pozidrive: PZ3; PZ4, L= 30 mm
HEX: 10; 12; 14 mm, L= 30 mm
TORX: T40; T45; T50; T55; T60; T70, L= 30 mm
TORX z dziurką: T40; T45; T50; T55; T60; T70, L= 30 mm
Bity Torx długie: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55, L= 75 mm:
Klucze płasko-oczkowe: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 mm
Klucze imbusowe z kulką: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
Szczypce uniwersalne: 180 mm
Szczypce nastawne do rur: 250 mm
Wkrętak płaski: 6x38 mm
Wkrętak krzyżowy; PH2X38

***


Więcej na:


Update: 2016.10.08
Create: 2016.09.05

Spawarka transformatorowa

Lubię majsterkować. Tworzę, naprawiam i modyfikuję wiele rzeczy. Zawsze brakowało mi jednak możliwości i umiejętności spawania. Dawno temu spawarki były bardzo drogie, obecnie są powszechnie dostępne. Potrzebne było jeszcze miejsce do spawania. Mieszkając w wielu miejscach, nie miałem możliwości by spawać. Niejako w zastępstwie nauczyłem się nitować. Fajna metoda, ale nadal brakowało mi łączenia metali spawem.

W ubiegłym roku, zupełnie przypadkowo, okazało sie, że płot na działce jest w złym stanie. Nie podejrzewaliśmy, że jest aż tak źle. Zwykłe malowanie przerodziło się w jego trzymiesięczną naprawę. Nie wnikając teraz w szczegóły, naprawa była o wiele prostsza, od wymiany całego ogrodzenia, łącznie z potężną(!) podmurówką i bramą (która to, musiałaby być robiona na zamówienie).

Rozważają rożne opcje naprawy, lub wymiany płotu, mój ojciec wyszedł z propozycją, że przywiezie mi jakąś spawarkę. Zareagował tak, na moje stwierdzenie, że chciałbym nauczyć się spawać i przymierzam się do kupienia spawarki. Jak raz powiedział, tak bardzo szybko przywiózł mi spawarkę. Nieco zdziwiłem się jaką. Planowałem kupić spawarkę do łączenia elementów aluminiowych, tak więc TIG AC/DC + gaz. Co otrzymałem? Proszę zobaczyć na zdjęciu:


No, OK... Skoro już jest, to zobaczę, czy dam radę. Pomyślałem, że nim kupię super spawarkę, to zobaczę, czy w potrafię sobie poradzić ze spawaniem. Może warto zacząć od podstawowego sprzętu? Nauczyć się podstaw?

Dla bezpieczeństwa postanowiłem ją przejrzeć. Rozłożyłem więc, wyczyściłem i odrobinę zmodyfikowałem.

Spawarka musiała "widzieć" nie jeden remont...


Wentylator był niesprawny.






Oczywiście sprawdziłem całą elektrykę. Dokładnie.









Spawarka wymagała tylko oczyszczenia z pyłu i dokręcenia mocniej śruby od przewodu PE. Po oczyszczeniu środka natychmiast zaczęła lepiej wyglądać. Taka konstrukcja jest bardzo odporna na awarie. Inne drobne modyfikacje opisałem poniżej.

To jest najtańsza spawarka transformatorowa. Jest to jej wadą, ale i olbrzymią zaletą. Jeżeli użytkownik jej nie przegrzeje, to praktycznie jest wieczna. To jest ogólna reguła dotycząca elektronarzędzi: nie przegrzewać!
Spawarki używam tylko podczas ciepłych miesięcy i okazuje się, że takie proste urządzenie bez problemu zniesie np. ujemne temperatury i długie okresy bezczynności.

***

Moje modyfikacje:

Przy włączniku dodałem dwa kondensatory przeciwzakłóceniowe X2 470 nF.

***


Spalony silnik wentylatora zastąpiłem innym.

Postanowiłem podłączyć nowy silnik wentylatora do osobnego zasilacza. Dzięki temu napiecie zasilające wentylator nie spada do połowy podczas spawania. Zrezygnowałem również z włącznika termicznego. Gdy tylko włączę spawarkę, to od razy jest chłodzony transformator. Do tego mam doskonałą sygnalizację, że spawarka pracuje (jest zasilana).

Transformator wentylatora wykonałem z jakiegoś zasilacza transformatorowego, który do zasilania podłączyłem poprzez bezpiecznik.

Stary i nowy silnik:



Mocowanie nowego silnika wymagało kilku przeróbek i użycia drutu do jego zamocowania.


***


Przedłużyłem też przewody spawalnicze. Dzięki temu jest dużo wygodniej.
W sierpniu 2016 skróciłem je do około 3,5 - 4 metrów. Wcześniej długie przewody były przydatne do naprawy płotu.

***


Tą spawarką wspawałem już ponad 20 kg elektrod. Sprawuje się tak dobrze, że nie mam czasu wrócić do projektów urządzeń, gdzie potrzebuję spawać aluminium. Nawet niespecjalnie czuję potrzebę ułatwienia sobie życia, kupując lżejszą spawarkę inwertorową lub łatwiejszy w "spawaniu" migomat.
Ta najprostsza spawarka pozwoliła mi wykonać wiele fajnych prac. 

Oprócz wielu innych, konstrukcji i napraw, wykonałem nią np.:

  1. Naprawa płotu.
  2. Stół wibracyjny.
  3. Łóżko ogrodowe - część druga.
  4. Giętarka.

(Lista bedzie rozszerzana, w miarę dodawania opisów już wykonanych prac)

Jest to jedno z niezastąpionych urządzeń na działce. Mam też satysfakcję, że sąsiedzi zaczynają do mnie przychodzić, bym im coś zespawał. Podobno robię to dobrze, a naprawiałem już chińskie saperki, grabie, kilka rzeczy w samochodzie, taczkę, rower, furtkę, itp.


W taki oto sposób, zwiększyłem swoje możliwości realizacji pasji majsterkowania.

***


Przydatne wpisy związane ze spawaniem:
Przedłużacz do spawarki

***


Więcej na:


Update: 2016.09.05
Create: 2016.09.05

Kontrolka LED w rozdzielnicy - działka

Kolejna kontrolka do rozdzielnicy uległa uszkodzeniu. Kupiłem ją w markecie, tylko takie były dostępne. Mimo, że kosztowała mało, to oczekiwałby działania dłuższego, niż dwa miesiące. Tym razem problem powstał na działce. 

Postąpiłem więc jak z kontrolką używana w domu, która po naprawie działa wyśmienicie:
Kontrolka LED w rozdzielnicy

Oczywiście zastosowałem rozwiązanie opisane tu:
Kontrolka LED na 230V


Kontrolka, która uległa uszkodzeniu:

Tak wygląda w środku.

Ten rezystor wg. mojej opinii to żart.


Tak wygląda kontrolka zmodyfikowana. Użyłem dwóch rezystorów. Każdy po 62 kΩ, czyli łącznie 124 kΩ. Okazało się, że dioda świeci odrobinę za słabo. Zostawiłem tak, ponieważ nie przeszkadza mi to, ale lepiej by łączna rezystancja wynosiła 100 kΩ.


********


Inne wpisy:


Update: 2016.08.16
Create: 2016.08.16

Odczyt kodów błyskowych Opel (Tigra)

Komputer sterujący pracą silnika np. w Tigra'ch posiada rozbudowaną diagnostykę. Podczas pracy wykonuje nawet test krzyżowe, porównując wskazania różnych czujników ze sobą. Dostęp do tych informacji jest bardzo łatwy. Nie potrzebne są skomplikowane interface diagnostyczne, wystarczy kawałek drutu, np. spinacz biurowy.

Film pokazujący odczyt kodów błędów zarejestrowanych przez komputer sterujący silnikiem:

Poniżej zamieszczam dwucyfrowe kody błędów (układu wtryskowego i zapłonowego) :
12 - Rozpoczęcie diagnostyki.
13 - Sonda Lambda, brak zmiany napięcia, otwarty obwód.
14 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, napięcie za niskie.
15 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, napięcie za wysokie.
16 - Czujnik pierwszej granicznej wartości spalania stukowego.
17 - Czujnik drugiej granicznej wartości spalania stukowego.
18 - System regulacji granicznej wartości spalania stukowego, brak sygnału , uszkodzenie urządzenia sterującego.
19 - Obrotomierz, indukcyjny nadajnik impulsowy, błędny sygnał liczby obrotów, przerwany obwód.
21 - Potencjometr przepustnicy, napięcie za wysokie.
22 - Potencjometr przepustnicy, napięcie za niskie.
24 - Czujnik prędkości pojazdu, częstotliwościowy nadajnik prędkości, brak impulsów.
25 - Wtryskiwacz 1, lub jego obwód, wysokie napięcie.
26 - Wtryskiwacz 2, lub jego obwód, wysokie napięcie.
27 - Wtryskiwacz 3, lub jego obwód, wysokie napięcie.
28 - Wtryskiwacz 4, lub jego obwód, wysokie napięcie.
29 - Wyjście przekaźnika pompy paliwa, niskie napięcie.
31 - Sygnał obrotomierza,brak sygnału.
32 - Przekaźnik pompy paliwowej - napięcie za wysokie,
33 - Czujnik ciśnienia bezwzględnego, rura ssąca, napięcie za wysokie.
34 - Czujnik ciśnienia bezwzględnego, rura ssąca, napięcie za niskie.
33 - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, za wysokie napięcie.
34  - Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych, wysokie napięcie.
35 - Silnik krokowy wolnych obrotów, odchylenie od zadanej liczby obrotów.
37 - Samodiagnostyka silnika, niskie napięcie.
38 - Sonda lambda, niskie napięcie.
39 - Sonda lambda, wysokie napięcie.
41 - Sygnał zapłonu (sygnał sterujący wzmacniacza) 2/3, wysokie napięcie / Czujnik prędkości pojazdu.
42 - Sygnał zapłonu (sygnał sterujący wzmacniacza) 1/4, napięcie za wysokie / Czujnik prędkości pojazdu.
43 - Obwód recyrkulacji spalin - autotest pomiaru masowego przepływu spalin.
44 - Sonda lambda, za uboga mieszanka.
45 - Sonda lambda, za bogata mieszanka.
46 - Sygnał sterujący (A+) wzmacniacza (DIS), wysokie napięcie.
46 - Przekaźnik pompy powietrza.
47 - Przekaźnik pompy powietrza, niskie napięcie (błąd auto-testu).
48 - Napięcie akumulatora, niskie napięcie.
49 - Napięcie akumulatora, wysokie napięcie.
51 - Błąd pamięci PROM.
51 - Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące, odłączyć i podłączyć urządzenie sterujące.
52 - Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki, wysokie napięcie / Przekaźnik wtórnego powietrza dolotowego, niskie napięcie.
53 - Przekaźnik pompy paliwa, niskie napięcie / Przekaźnik wtórnego powietrza dolotowego, wysokie napięcie.
54 - Przekaźnik pompy paliwa, wysokie napięcie.
55 - Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące (komputer).
56 - Zawór elektromagnetyczny wtórnego powietrza, niskie napięcie / Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego, zwarcie do masy
57 - Zawór elektromagnetyczny wtórnego powietrza, wysokie napięcie / Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego.
59 - Zawór kolektora wlotowego, niskie napięcie.
61 - Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa, niskie napięcie.
62 - Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa, wysokie napięcie.
63 - Zawór kolektora wlotowego lub obwód, wysokie napięcie / Sygnał sterujący wzmacniacza 2 i 3 cylinder (DIS), niskie napięcie.
64 - Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem, wysokie napięcie / Sygnał sterujący wzmacniacza 1 i 4 cylinder (DIS), niskie napięcie.
65 - Potencjometr CO, niskie napięcie.
66 - Potencjometr CO, wysokie napięcie.
67 - Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zestyki biegu jałowego
69 - Masowy przepływomierz powietrza, napięcie za niskie,
71 - Masowy przepływomierz powietrza, wysokie napięcie.
72  - Sygnał sterujący (A+) wzmacniacza (DIS) / Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zestyki pełnego otwarcia przepustnicy.
73 - Przepływomierz powietrza, niskie napięcie.
74 - Przepływomierz powietrza, wysokie napięcie.
75 - Wyłącznik skrzyni biegów, niskie napięcie.
76 - Regulator momentu automatycznej skrzynia biegów.
79 - Urządzenie sterujące układu trakcji.
81 - Wtryskiwacz 1, niskie napięcie.
82 - Wtryskiwacz 2, niskie napięcie.
83 - Wtryskiwacz 3, niskie napięcie.
84 - Wtryskiwacz 4, niskie napięcie.
(83-85) - Immobiliser: inicjacja, błędny kod.
87 - Przekaźnik klimatyzacji, niskie napięcie.
88 - Przekaźnik klimatyzacji, wysokie napięcie.
89 - Sonda lambda, niskie napięcie.
91 - Sonda lambda, wysokie napięcie.
92 - Czujnik Halla na wałku rozrządu, brak impulsów.
93 - Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 koła.
94 - Czujnik hallotronowy, wysokie napięcie.
95 - Zawór gorącego rozruchu, niskie napięcie.
96 - Zawór gorącego rozruchu, wysokie napięcie.
97 - Urządzenie sterujące układu trakcji, nieprawidłowy sygnał.
98 - Sonda lambda lub przerwa w jej obwodzie.


***

Więcej na:
Tigra / samochód
***

Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)


Update: 2016.08.16
Create: 2016.08.16

Wkrętaki ceramiczne (stroiki)

Na Allegro kupiłem bardzo fajne wkrętaki ceramiczne, oczywiście antymagnetyczne. Jest to popularny od lat, japoński  produkt, tym razem model CD-20.
Dzięki temu, że nie są zbudowane z metalu, doskonale nadają się do strojenia cewek (obwodów) rezonansowych. Wkrętaki te, zwane potocznie śrubokrętami, są bezindukcyjne. Nie nadają się do ciężkich prac - stare rdzenie trzeba najpierw poruszyć zwykłym wkrętakiem.


********

Update: 2016.07.21
Create: 2016.07.21