Pomiar zastępczej rezystancji szeregowej (ESR) i pojemności kondensatora metodą techniczną - porównanie z CEM DT-9935

Jak sprawdzić, czy ręczny miernik (mostek) RLC (LCR) podaje właściwą wartość Equivalent Series Resistance - ESR? Najprostszą metodą jest porównanie wskazań z markowym, laboratoryjnym, mostkiem RLC. Ponieważ niełatwo jest uzyskać dostęp do markowego przyrządu takiej klasy, a oscyloskopy są powszechnym wyposażeniem, zaprezentuję techniczną metodę pomiaru pojemności i zastępczej rezystancji szeregowej przy pomocy oscyloskopu.

Pomiar oscyloskopem cyfrowym przy częstotliwości 100 Hz:

Obliczenia do powyższego pomiaru:

Porównanie wyników z CEM DT-9935:


***

Pomiar oscyloskopem analogowym przy częstotliwości 20 kHz.
(Obliczanie konta przesunięcia fazowego)

Obliczenia do powyższego pomiaru:

Porównanie wyników z CEM DT-9935:


***

Pomiar oscyloskopem cyfrowym przy częstotliwości 100 kHz:
(nagranie w trakcie)



***


Do pomiaru użyłem:Siglent SHS806 Handheld oscilloscope, 2x60 MHz, 1 Gsa/s (Skopometr)
Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz
- Generator DF1641B



Update: 2014.12.02
Create: 2014.11.27

Napięcie i natężenie używane przez różne mierniki rezystancji do przeprowadzenia pomiaru

Kolejny mój test obalający mity zainspirowany wątkiem na elektroda.pl: Pomiar multimetrem - różne wskazania oporu w zależności od kierunku pomiaru. Tekst o "typowym multimetrze, mierzącym pod napięciem 25mV", albo "diody na zakresie omomierza nie zmierzysz" rozbawił do łez... Sprawdźmy jak to wygląda w rzeczywistości (dla przypomnienia napięcie przewodzenia dla diody krzemowej 0,6V-0,8V):


Opis:
wskazywana wartość - napięcie probiercze - natężenie probiercze   (uwagi)

Philips PM2534
0,999367kΩ - 1,0007V - 000,105uA  (2W) (pomiar U:24S; I:28S)
0,999352kΩ - 1,0007V - 000,073uA  (4W) (pomiar U:24S; I:28S)
11,2255MΩ - 1,6034V - 000,160uA  (2W) (pomiar U:24S; I:28S)

Chauvin Arnoux GI83 
1,05kΩ - 1,185582V - 1.18578mA   (zakres: x1Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10MΩ - 1,241978V - 0,143uA   (zakres: x10kΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)

UNI-T UT33B 
999Ω - 0,821262V - 0,82127mA   (zakres 2000Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,01MΩ - 1.043926V - 000,087uA   (zakres 20MΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)

Siglent SHS806, tryb multimetru
1,006kΩ - 0,177478V - 0,1758mA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
9,99MΩ - 0,318471V - 000,013uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

CEM DT-9935, pomiar DCR
1,0053kΩ - 1,088929V - 1,08894mA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,074MΩ - 1,168713V - 000,098uA   (przy pomiarze Ω napięcie rośnie od 0,001V) (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit BASE
0,9999kΩ - 085,4585mV - 085,452uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
09.986MΩ - 0,610747V - 000,043uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit PRO
0,9989kΩ - 084,0161mV - 084,007uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
010,03MΩ - 0,611492V - 000,044uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit 24S
0,9997kΩ - 045,7309mV - 045.703uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,004MΩ - 0,306156V - 000,013uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit 28S
0,99985kΩ - 045,5957mV - 045,60uA   (pomiar U:PM2534; I:24S)
10,0128MΩ - 0,309559V - 000,02uA   (pomiar U:PM2534; I:24S)


Nie należy zwracać uwagi na dokładność wskazań. Celem pomiaru było orientacyjne sprawdzenie używanych napięć i prądów, by uzyskac rozeznanie do jakich pomiarów można użyć danego przyrządu. Oczywiście dobre mierniki mają taką informację zawartą w instrukcji obsługi:

 Fluke 289:

Gossen Metrawatt Metrahit X-tra, Outdoor, Tech, Pro, Base.


***

Powiązane tematy:

*
Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)


Update: 2014.11.24
Create: 2014.11.22

Modernizacja instalacji antenowej telewizji kablowej w mieszkaniu

Z kilkudniowym opóźnieniem uruchomiono w Łodzi radio cyfrowe nadające w standardzie DAB+ i DMB na częstotliwości 178,352MHz z mocą 5kW. Chciało by się rzec: NARESZCIE URUCHOMIONO!
Niestety, spowodowało to problemy z odbiorem TVP2 w telewizji kablowej (CATV) w mieszkaniach znajdujących się w pobliżu nadajnika. Dwójka jest nadawana na kanale E6:
Nie ma więc bezpośredniego zazębiania się częstotliwości. Jednak charakter nadawanego sygnału, jego modulacja, oraz bezpośrednia bliskość nadajnika powodują zakłócenia. Nadajnik jest na kominie EC-4, około 2km od mieszkania.

Z doświadczenia wiem, że instalacja TV w naszym domu była w znacząco lepszym stanie, niż instalacje w większości mieszkań. Gdyby nie bliskość nadajnika, co już wcześniej sprawiało różne kłopoty, to nic nie musiał bym zmieniać. Problem dotyczy nie tylko mnie - od pracowników CATV wiem, że jest powszechny. Również znajomi mieszkający  w odległości około 2km wokół nadajnika (Widzew, Olechów, Janów) mają zakłócenia w odbiorze TV kablowej. Warto dodać, że nie ma tu żadnej winy po stronie dostawcy telewizji kablowej - mało tego, prawdopodobnie instalator z TV kablowej użył by lepszego kabla koncentrycznego (niż pierwotnie ja użyłem) i nie było by problemu.

Podstawową sprawą okazała się wymiana kabli łączących gniazda TV w ścianach z telewizorami. Parametry kabla koncentrycznego kupionego w pobliskim sklepie okazały się niewystarczające przy takiej bliskości nadajnika. Wymieniłem również same gniazda, ponieważ z trzech wykorzystywanych gniazd tylko jedno było dobrej firmy (instalowałem je kilka lat wcześniej do modemu kablowego).


W ramach modernizacji skończyłem też zabezpieczanie instalacji telewizyjnej. Wcześniej dodałem separację galwaniczną:
Nie miałem jednak pomysłu na umiejscowienie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Chciałem wykorzystać nawet iskierniki gazowe, by nie tworzyć pętli mas, ale problem okazał się prostszy do rozwiązania.
Początek instalacji TV kablowej od strony dostawcy zapewne wygląda podobnie do instalacji z poniższego zdjęcia..:

Zdjęcie ze strony dipol.com.pl

Podobna instalacja powinna znajdować się w piwnicy. Nawet, jeżeli różni się od tej ze zdjęcia, to dla mnie istotne jest to, że instalacja od strony operatora TV kablowej jest uziemiona. Potwierdziłem to pomiarami.
Następnie sygnał jest rozdzielony na piętrze:
Widać dobry, firmowy, rozdzielacz (splitter) i dobre zakończenia kabli: kompresyjne i stożkowe Tratec'a.

Sygnał dociera teraz do gniazd w mieszkaniu. Dwa gniazda były tanimi konstrukcjami o przeciętnych parametrach. Po ponad 10 latach użytkowania wymagały po prostu wymiany. Tylko gniazdo multimedialne było firmowe i wyglądało jak nowe:

Nie wymieniłem gniazd na zwykłe, montowane w puszkach. Ponieważ obecnie wszystkie trzy gniazda mam schowane za meblami wymieniłem je na konstrukcje zakończone złączami "F". Zapewniam w ten sposób maksymalne parametry złącz. Gdybym musiał zastosować ładne gniazda z obudowami też użył bym takich, które mają zakończenia "F" - wytwarza takie np.: Telmor.

W dużej części kable miałem zakończone końcówkami Tratrc'a, ale zaciśniętymi na kiepskich (standardowych) kablach.


***

Kilka elementów posiadałem, postanowiłem więc je wykorzystać. Inne oczywiście dokupiłem. Przed zakupem warto zapoznać się z:


Różnego rodzaju złącza kompresyjne, złącza kompresyjne do TV, adaptery i zabezpieczenia.

Różne złącza kompresyjne.



Kilka metrów kabla koncentrycznego z ekranem z miedzi: Televes t-100 Plus. 
(Ten kabel zostanie użyty do innych celów)

Kompresyjny wtyk antenowy.

 Kompresyjny wtyk antenowy.


 Tania zaciskarka do złącz kompresyjnych.







Wtyk antenowy kompresyjny się do niej nie zmieści. 

Zaciskarka ze "średniej" półki cenowej. Dobra do użytku amatorskiego. Poniżej widać ściągacz izolacji z trzema ostrzami - tani i przydatny.



 Ten typ zaciskarki ma pełny kołnierz, co podnosi jakość zaciskania złącz.

 Ściągacz izolacji posiada - oczywiście! - regulację położenia noży.

Regulacja pozwala zaciskać złącza kompresyjne o różnej długości.



Kabel, który użyłem: TRISET PROFI 120dB klasa A++. Nazywa sie ładnie, ale gęstość cynowanego oplotu z miedzi nieco mnie rozczarowała. Liczę jednak na podane przez producenta parametry. Ponieważ ekran tego kabla opiera się na dwóch powłokach aluminiowych należy bezwzględnie zachować minimalny promień zgięcia wynoszący:
- 35mm (zagięcie jednokrotne)
- 70mm (zagięcie wielokrotne) 




***


Pokażę jeszcze jak wyglądał kanał TVP2 przed modyfikacjami. Obraz wyglądał tak:


Sorry za zdjęcia, ale właśnie w TV był jakiś film o romantycznej tematyce, ze znanym aktorem(?!).


***


Pierwszy TV

W salonie zainstalowałem rozdzielacz TRIS-212E zapewniający separację galwaniczną (sprzężenie pojemnościowe), oraz blokadę kanału zwrotnego. Trójnik ten posiada również "Modem Safe", czyli zabezpieczenie przeciwprzepięciowe żyły środkowej. Ponieważ miałem go "na stanie" dokupiłem do niego gniazdo (rozdzielacz) Telmor GA-26FB. Musiałem tak zrobić (lub kupić inny rozdzielacz) ponieważ ten Tratec ma wyjście na modem i TV, a ja potrzebowałem podłączyć TV i radio. Warto oddzielić heterodyny tych odbiorników - również po to używa sie gniazd.

Sygnał CATV jest silny, mogłem bez problemu pozwolić sobie na podłączenie dwóch rozdzielaczy, jeden za drugim. Podłączenie wygląda tak (jest ukryte za ciężką komodą):



1) Kabel "ze ściany". Tu kończy się uziemienie ekranu od strony dostawcy TV.
2) Własnej konstrukcji separator galwaniczny do 4kV.
W tym miejscu minimalna ilość ekranu separatora nie jest podłączona galwanicznie do uziemienia.
3) Tratec TRIS-212E. Rozdzielacz (gniazdo) w pełni izolowane - izolacja ekranu zaczyna sie u podstawy gniazda wejściowego. Wyjście na modem kablowy zakończyłem zwykła "F"-ką zmiażdżoną kombinerkami z jednej strony. Zamknąłem w ten sposób ekran wokół wyjścia modemu. TRIS-212E zapewnia izolację do 2kV, blokadę kanału zwrotnego i zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Rozdzielacz podłączyłem do bolca ochronnego instalacji elektrycznej - tu zaczyna się uziemienie kończące sie na odbiorniku radiowym i TV.
4) Dwa zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Dublują zabezpieczenie z TRIS-212E - miałem, kupione wcześniej, to założyłem. Podkreślam: mam silny sygnał, o dobrej jakości. Zabezpieczenia są połączone poprzez obudowę TRIS-212E z przewodem PE instalacji elektrycznej.
5) Gniazdo Telmor GA-26FB rozdziela sygnał na odbiornik radiowy i TV. Separuje np.: urządzenia (radio i TV) od zakłóceń, które mogą generować układy odbiorcze radia i TV. GA-26FB również posiada blokadę kanału zwrotnego. Mógł bym użyć sam GA-26FB, ale TRIS-212E zapewnia mi jeszcze separację galwaniczną i Modem Safe. Łączne tłumienie tych dwóch rozdzielaczy (gniazd) wynosi w torze TV: 4,9dB + 2dB = 6,7dB
Gdyby dodać tłumienie:
- rozdzielacz dostawcy na trzy gniazda (drugie zdjecie od góry strony):  6,2dB
- własnej konstrukcji separator:  1dB
- TRIS-212E:  4,9dB
- GA-26FB:  2db
To łącznie w tym torze TV otrzymamy 10dB (nie licząc kabli i złącz). Gdybym zrezygnował z ochrony, którą daje mi TRIS-212E i u żył bym samego GA-26FB to tłumienie wyniosło by 8,4dB.

6) Od tego miejsca biegnie przewód TRISET PROFI, zakończony z jednej strony złączem kompresyjnym PCT-TRS-9-NT, a od strony odbiornika TV złączem PCT-TRS-9IM-NT. Do podłączenia radioodbiornika użyłem tego samego przewodu, zastosowałem tylko inne końcówki kompresyjne, dla lepszego oznaczenia przewodów. Od strony amplitunera użyty jest kątowy wtyk radiowy.




***

Kilka informacji o technologii Modem Safe™:

Wrażliwy sprzęt sieciowy i wzrastające koszty sprzętu w sieciach domowych (CPE) zwiększają zapotrzebowanie na ochronę sieci i sprzętu przed zewnętrznymi impulsami napięcia i wyładowaniami atmosferycznymi.

Technologia Modem Safe zabezpiecza nas zarówno przed wysokimi i niskimi skokami napięcia. Technologia oparta na obwodach pasywnych, ma nieograniczony czas życia bez względu na ilość impulsów w sieci. Nie tylko usuwa źródła przepięć, spięć i impulsów napięcia, ale również przedłuża żywotność urządzeń.

Korzyści:
- Efektywny sposób zabezpieczania urządzeń CPE przed impulsami napięcia
- Blokuje wysokie i niskie skoki napięcia i niepożądane impulsy stałego napięcia DC
- Zabezpiecza ferryty przed namagnesowaniem, zapobiega pogorszeniu wydajności sprzętu CPE

Oczywiście Modem Safe zabezpiecza wszystkie odbiorniki, nie tylko modemy kablowe.

***

Drugi TV

W tym pokoju znajduje się tylko odbiornik telewizyjny.
1) Kabel "ze ściany". Również zrezygnowałem z klasycznego gniazdka. Zamiast tego połączyłem mój kabel z kablem TV kablowej za pomocą beczki. Połączenie to jest ukryte za meblem.


2) Kabel TRISET PROFI biegnący od kabla z punktu pierwszego za obudowę TV. Zakończony z obu stron TRS-9. Tu kończy się uziemienie ekranu od strony dostawcy TV.
2) Kupiony separator galwaniczny do 3kV. W tym miejscu minimalna ilość ekranu separatora nie jest podłączona galwanicznie do uziemienia.

3) Tratec TRIS-212E. Rozdzielacz (gniazdo) w pełni izolowane - izolacja ekranu zaczyna sie u podstawy gniazda wejściowego. Wyjście na modem kablowy zakończyłem zwykła "F"-ką zmiażdżoną kombinerkami z jednej strony. Zamknąłem w ten sposób ekran wokół wyjścia modemu. TRIS-212E zapewnia izolację do 2kV, blokadę kanału zwrotnego i zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Rozdzielacz podłączyłem do bolca ochronnego instalacji elektrycznej. Tu zaczyna się uziemienie kończące sie na odbiorniku TV.
4) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Miałem, kupione wcześniej, to założyłem dublując zabezpieczenie TRIS212E... Podkreślam: mam silny sygnał, o dobrej jakości. Zabezpieczenie jest połączone poprzez obudowę TRIS-212E z przewodem PE instalacji elektrycznej.
5) Od tego miejsca biegnie krótki przewód TRISET PROFI, zakończony z jednej strony złączem kompresyjnym PCT-TRS-9-NT, a od strony odbiornika TV wtykiem antenowym PCT-TRS-9IM-NT.

***

Warto kupić ściągacz izolacji. Dzięki niemu przygotowanie kabla to sama przyjemność:





***

Trzeci TV i modem kablowy

Oryginalne podłączenie wyglądało następująco:

Ja zmodyfikowałem tą instalację następująco:
1) Ponownie zlikwidowałem gniazdo instalując w jego miejsce beczkę i nowy przewód TRISET PROFI zakończony TRS-9. Pojedynczym przewodem sygnał dostarczyłem w pobliże modemu i odbiornika TV. Kabel okrąża pokój pod listwą przypodłogową.

Następnie kabel jest podłączony do:
2) Własnej konstrukcji separatora galwaniczny do 4kV. Tu kończy się uziemienie ekranu od strony dostawcy TV.
3) Tratec TRIS-268EEN. Zwrotnica multimedialna (gniazdo multimedialne) w pełni izolowane - izolacja ekranu zaczyna sie u podstawy gniazda wejściowego. TRIS-268EEN zapewnia izolację do 2kV, blokadę kanału zwrotnego i zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Rozdzielacz podłączyłem do bolca ochronnego instalacji elektrycznej. Tu zaczyna się uziemienie kończące sie na odbiorniku TV i modemie kablowym.

4) Dwa zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Miałem, kupione wcześniej, to założyłem - dokładnie jak opisałem to już powyżej.. Podkreślam: mam silny sygnał, o dobrej jakości. Zabezpieczenia są połączone poprzez obudowę TRIS-268EEN z przewodem PE instalacji elektrycznej.
6) Od tego miejsca biegnie przewód TRISET PROFI, zakończony z jednej strony złączem kompresyjnym PCT-TRS-9-NT, a od strony odbiornika TV wtykiem antenowym PCT-TRS-9IM-NT. Do modemu użyłem tego samego przewodu, zastosowałem tylko inne końcówki kompresyjne, dla lepszego oznaczenia przewodów. Od strony modemu jest użyty wtyk kątowy "F".

Parametry odczytane z modemu kablowego po modernizacji.


***


Przydatna strona:

Inne zagadnienia:



Kody błędów Hoover / Candy (error codes; fault codes)

Błąd 0
Uszkodzony moduł lub okablowanie
Należy sprawdzić wiązki.


Błąd 1
Otwarty obwód blokady drzwi
Sprawdzić zamek blokady, oraz kable i złącza.


Błąd 2
Błąd napełniania wodą.
Sprawdzić zawór wody, wąż doprowadzający, elektrozawór w pralce, wężyk łączący bęben z czujnikiem ciśnienia, styki w komorze czujnika ciśnienia.


Błąd 3
Błąd odpływu wody.
Sprawdzić filtr, oraz czy coś się nie dostało do pompy odpływowej, wężyk łączący bęben z czujnikiem ciśnienia, styki w komorze czujnika ciśnienia.


Błąd 4
Możliwy wyciek (woda w pralce) lub problem z elektrozaworem wylotowym.


Błąd 5
Błąd czujnika temperatury (NTC), połączeń lub modułu elektronicznego.
Czujnik powinien mieć rezystancję:
20KΩ  przy  25°C
2,14KΩ  przy  85˚C


Błąd 6
Uszkodzony moduł lub okablowanie.
Jeżeli błąd jest wyświetlony po próbie rozpędzenia bębna wskazuje na problem z wyważeniem wsadu bębna. Może też wskazywać na błąd EPROM.


Błąd 7
Usterka silnika.
Sprawdzić szczotki.
W niektórych modelach błąd wskazuje na problem z blokadą drzwi.


Błąd 8
Błąd tachometru (czujnika prędkości).
CESET=42Ω
HOOVER=156Ω
SOLE=184Ω


Błąd 9
Błąd wskazujący na triak silnika w module.


Błąd 10
Problem z programatorem (selektorem).


Błąd 11
Otwarty obwód na nagrzewnicy suszarki lub problem modułu. Sprawdzić okablowanie i złącza.


Błąd 12
Błąd komunikacji pomiędzy modułami lub przerwanie obwodu czujnika podgrzewacza suszarki.


Błąd 13
Błąd komunikacji pomiędzy modułami.
Może też oznaczać problem z podgrzewaczem suszarki lub NTC.


Błąd 14
Błąd komunikacji pomiędzy modułami.


Błąd 15
Problem z modułem lub uszkodzenie kości pamięci programu (lub pamieć nie jest zaprogramowana).


Błąd 16
Problem z grzałką, posiada przebicie, upływność.


Błąd 17
Problem z obrotomierzem silnika (tachometrem).


Błąd 18
Problem z PCB (komputerem).


***

Powiązane tematy:
*
Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)



Update: 2014.12.07
Create: 2014.11.19

Modernizacja oświetlenia głównego w dużym pokoju i przedpokoju

W dużym pokoju mam żyrandol, a w nim zamontowane pięć matowych żarówek, każda o mocy 60W (Osram). Zazwyczaj w tym pokoju używamy innych źródeł światła, których mamy tam kilka. Żyrandol włączany jest gdy potrzebujemy dużo światła. Przez sporadyczne użycie żyrandola nie zmienię tam źródła światła na lampy LED, ponieważ taka inwestycja nigdy by się nie zwróciła. Nawet świetlówki energooszczędne, dobrej firmy, amortyzowały by się latami. Nie zmienię też źródła światła, ponieważ zależy mi na jakości tego oświetlenia - na odwzorowaniu barw.
Żarówki mają widmo ciągłe, ale jego skład różni się od światła słonecznego. Powoduje to przekłamanie oglądanych w tym świetle barw, ale spośród innych powszechnie używanych źródeł światła i tak wyróżniają się jakością odwzorowania barw.


 Widmo światła słonecznego.
Widmo żarówki żarowej.


***

Warto policzyć ile kosztowała by wymiana żarówek na LED'y. Poniżej przedstawiam zestawienie mocy żarówek i wytwarzanego przez nie strumienia świetlnego (dane szacunkowe):

Żarówka klasyczna 230V, trzonek E27:
15W - strumień świetlny: 100 lm
25W - strumień świetlny: 220 lm
40W - strumień świetlny: 415 lm
60W - strumień świetlny: 710 lm
75W - strumień świetlny: 935 lm
100W - strumień świetlny: 1380 lm

Żarówka halogenowa 12v:
5W G4 - strumień świetlny: 55 lm
10W G4 - strumień świetlny: 130 lm
20W G4 - strumień świetlny: 300 lm
35W GY6 - strumień świetlny: 580 lm
50W GY6 - strumień świetlny: 900 lm

Wg. powyższego zestawienia z pięciu żarówek 60W zainstalowanych w żyrandolu uzyskuję około 3550lm. W katalogu Osram klasyczne żarówki matowe 60W mają mniejszą moc świetlną, wynoszącą 610lm; czyli 5*610lm=3050lm.
Uzyskanie takiego strumienia świetlnego wymagało by zainstalowanie minimum 4 diod LED Cree XM-L (jasność T2 - 200.0 lm/700 mA, biała ciepła, 7C4, ok.2900-2950K) zasilanych 3A każda.Oczywiście faktycznie należało by zainstalować ich znacznie więcej (uwzględniając rozproszenie światła, czas życia diod, ich temperaturę i wielkość radiatora), może nawet dziesięć sztuk; do tego potężne radiatory i zasilacze. Realny koszt za coś, co miało by wygląd pozwalający na użycie w salonie, oraz dawało by odpowiednią moc światła, był by znaczący. Jednak w tym pokoju zazwyczaj używamy światła małej mocy, by nie przeszkadzało w wypoczynku czy oglądaniu TV.

Podsumowując: oszczędność energii elektrycznej po zainstalowaniu lamp LED była by olbrzymia, ale ze względu na sporadyczne użycie tego górnego oświetlenia, zwrot kosztów nastąpił by po kilkudziesięciu latach... Dokładające do tego kłopot z dobraniem ładnego żyrandola z lampami LED... żyrandol zostaje!

***

Odrobinę jednak brakowało mi w salonie ilości lumenów, chciałem żeby było widniej. Właściwie to przeszkadzała mi barwa światła, było za ciepłe, za żółte. Wyszukałem więc żarówki halogenowe 57W z trzonkiem E27 zasilane z 230V firmy Osram.
Żarniki żarówek halogenowych pracują w wyższej temperaturze, przez co ich światło jest mniej żółte. Mają też o około 20% większą sprawność. Klasa energetyczna "D"... Oddanie barw: 100%. Co prawda, gdzieś tam w myślach, krąży żart, o tym co wisi pod sufitem i grozi... ale co tam!



Nowe żarówki przy mocy 57W mają większy strumień świetlny wynoszący 915lm -> 5 * 915 = 4575lm. Przy takim samym poborze energii elektrycznej zyskałem od 1025lm do 1525lm - tak jak bym dołożył dwie klasyczne żarówki po 60W.

Żarówki kupiłem w wersji Pro, czyli powinny wytrzymać około 2000 godzin pracy i 50000 cykli włączenia. Przy obecnej "pomysłowości" polityków na wszelki wypadek kupiłem więcej tych żarówek... Z tego samego powodu zainteresowałem się, czy można wydłużyć czas pracy żarówek? Najpewniejszym sposobem jest zmniejszenia napięcia zasilajacego. Jest to wyrażone wzorem:
Tr = Trn ( U / Un ) do potęgi -14
Tr - trwałość
Trn - znamionowa trwałość
Un - napięcie znamionowe
Możemy przeprowadzić kilka obliczeń:
1000*POTĘGA((230/230);-14)=1000
1000*POTĘGA((220/230);-14)=1863
1000*POTĘGA((200/230);-14)=7075
1000*POTĘGA((180/230);-14)=30929
(wzór z książki Instalacje Elektroenergetyczne, Konstanty Wołkowiński, WAT)

Obniżanie napięcia zasilajacego nie zawsze jest wskazane: żarówkom halogenowym tego nie wolno robić... Jeżeli żarnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury, nie zajdzie halogenowy cykl regeneracyjny!
Obniżenie napięcia skutkuje też zmianą barwy światła na bardziej żółtą.

Inną propozycją, którą znalazłem w Internecie, było zastosowanie układu miękkiego startu. Przeprowadziłem więc test, czy takie rozwiązanie ma sens:
Zainstalowałem w oprawie żyrandola dwa termistory, po jednym na każdy obwód.

***

Ile cykli włącz - wyłącz wytrzymują różne źródła światłą:

Żarówka wstrząsoodporna 100W: liczba cykli włącz/wyłącz: 10 000
Żarówka halogenowa na 230V 57W: 50 000 (1 minuta włączona, 3 minuty wyłączona)
Lampy kompaktowe (świetlówki) energooszczędne zazwyczaj mają ten parametr o wielkości np.: 5000 - 7000, ale mogę też mieć wartość: 1 000 000

***

W przedpokoju mamy trzy źródła światła: 
  • automatycznie włączane oświetlenie LED (steruje tym oświetleniem alarm z czujnikami ruchu, timerami i dostosowaniem jasności; jest też włączane w przypadku braku zasilania z elektrowni)
  • ukryte, podsufitowe świetlówki rurowe z natychmiastowym startem (działają już ponad 10 lat)
  • dwa kinkiety po bokach dużego lustra
W kinkietach są zainstalowane zwykłe żarówki 75W. Tego oświetlenia używamy gdy chcemy mieś super jasno w przedpokoju lub gdy coś się przymierza (lustro!). Dlatego potrzebne jest źródło światła o doskonałym oddawaniu barw, szybko działające. Ponieważ te oświetlenie jest używane sporadycznie nie ma nic lepszego i bardziej ekonomicznego od zwykłych żarówek.
W kinkietach z ww. powodów również zainstalowałem żarówki halogenowe, takie same jak w żyrandolu. Jest jeszcze jaśniej i polepszyła się barwa światłą. Zamontowałem też miękki start do żarówek (po termistorze na kinkiet).

***

Thomas Alva Edison  (ur. 11 lutego 1847, zm. 18 października 1931) z żarówką (patent z 1879r.)


***



Update: 2015.02.28
Create: 2014.10.29